首頁 阻燃面料阻燃知識正文

                                                            學習點│做好印染廠生產技術管理,必須要知道的4個重點【染廠管理】

                                                            clsrich 阻燃知識 2021-04-19 16:55:48 4 0

                                                            ▊染整生產打算階段的技術治理,主要內容有四個方面:

                                                            1 審單和審樣

                                                            正確審單和審樣,是正確制定生產工藝的前提。

                                                            1.1 審單

                                                            所謂“審單”就是在制定生產工藝前,對企業和客商雙方簽訂的具有法律效力的生產合同或整理協議,進行認真地“解讀”。對合同或協議中的每一條,甚至每一個字都要慎重研究,肯定要精確理解吃準吃透。如果“審單”有誤,制定的生產工藝必定有錯。有錯的生產工藝一旦實施,肯定要造成重大事故。

                                                             

                                                             

                                                             

                                                            有實例為證:

                                                            某企業由于“審單”馬虎,把錦棉織物當成了滌棉織物,采納了高溫高壓(130)法上色,結果使三缸布(5000)全部報廢,損失慘重。

                                                            大家了解。滌綸和錦綸雖然同為合成纖維,但它們的上色性能截然不同。滌綸,由于他的大分子鏈較直,又無側鏈,線性狀態好,大分子之間簡單緊密靠攏。所以,整列度好結晶度好,結構緊密。再加上滌綸大分子中,沒有強親水性基團,疏水性強(吸濕率僅為04)。所以,滌綸纖維難以溶漲(Tg=75),必須在高溫(125-135)條件下,趁滌綸發生大幅度溶脹才能上色。

                                                            錦綸和滌綸不同,錦綸的結構比滌綸疏松得多,而且在它的分子結構中還含有許多的-NH-COOH(吸濕中心),所以錦綸的吸濕率比滌綸大10(4)。玻璃化溫度也低很多(錦綸6 Tg=35-50 ),因而錦綸的纖維簡單溶脹,只需100℃上色。若采納130℃上色,由于溫度過高,已經接近或達到錦綸的“粘流態”溫度,所以錦綸織物會產生“紙化”(清彈、降強、僵硬、泛黃),因而失去利用價值。(注:檢測表明,錦綸6的最高耐熱上限為l20℃,大于l20 ℃就會明顯紙化)。

                                                            實踐經驗告知我們,以下幾點在“審單”時,也必須引起重視。

                                                             

                                                            (1) 客商對產品的內在質量(色澤牢度)特別重視,所以在訂單中都會明確提出染色堅牢度的等級要求,然而卻不注明所適用的牢度標準??蜕虉绦械睦味葮藴?,究竟是GB中國國家標準,還是IS0國際化組織標準;是CEN歐洲標準化委員會標準,還是AATCC美國面料化學家及上色家協會標準;是ATTS日本纖維制品技術協會標準,還是ASAC亞洲標準化咨詢委員會標準。因為不同的標準,檢測方法和表示方法不同,其結果自然有差異,甚至有較大差異。因此對客商執行的牢度標準,必須搞清楚。不然很有可能因執行標準不同,和客商發生分歧,而不能按時交貨。

                                                            比如,耐完牢度國內通常執行lS0國際標準(相當GB中國標準),但有的客商卻執行AATCC 美國標準。IS0國際標準為八級制,一級最差八級最好。AATCC美國標準為五級制,一級最差五級最好。即AATCC標準l級相當IS0標準l.6級。

                                                            如果客商對耐完牢度的要求為3+(3級以上),執行的標準是lS0標準的話,說明要求適中可以達到。如果執行的是AATCC標準的話(3+級就相當于IS0標準5),要求就太高了,生產深濃色澤要達標就很困難了。

                                                             

                                                            原因有二:

                                                            一是色澤越深,耐完牢度越好,色澤越淺,耐完牢度越差。

                                                            二是9 5%以上的活性染料耐完牢度較差(特別是染淺色),只有極少數染料耐完牢度較好,染淺色可以達到IS0標準5級左右。如亨斯邁公司的浸染淺三原色:活性黃FN-2R、活性紅FN-2BL、活性蘭FN-R;臺灣永完公司的軋染三原色:活性黃C-GL、活性紅C-3B、活性蘭C-BB等。

                                                            因此對合同或協議中的耐完牢度,必須搞清楚執行標準,絕不能想當然。因為一旦把IS0標準當成AATCC標準,就會因染料選用不當,造成耐完牢度不合格,釀成大錯。

                                                            (2) 耐完牢度包含兩種:

                                                            ① 一般耐完牢度(日曬牢度),指上色物經日完照耀后的褪色變色程度。

                                                            ② 汗完牢度(貼合牢度),指上色物在人造汗液的存在下,經日完照耀后的褪色變色程度。由于織物上的染料,受著日完和汗液的雙重作用,所以染料的汗完牢度比一般日完牢度要低得多。

                                                            一般日曬牢度和汗-完牢度比較

                                                             

                                                             

                                                            耐日曬牢度

                                                            (IS0.105-B02

                                                            標準)

                                                             

                                                            耐汗-完牢度

                                                            酸性

                                                            堿性

                                                            活性黃C-GL

                                                            5-6

                                                            4-5

                                                            4

                                                            活性紅C-3B

                                                            5-6

                                                            3-4

                                                            3

                                                            活性蘭C-BB

                                                            5-6

                                                            3-4

                                                            3

                                                             

                                                            注:上色深度為05(owf)

                                                            因此合同或協議中的耐完程度,是指一般日曬牢度還是汗-完牢度,務必要分清,絕不可混淆。

                                                            (3) 近年來,有耐氯牢度要求的訂單越來越多。值得注意的是,耐氯牢度有兩種:

                                                            一是耐氯漂牢度,二是耐氯浸牢度。二者雖說都是表示染料耐有效氯氧化的能力,但其檢測條件卻相差很大。

                                                            耐氯漂牢度,是指上色試樣,經溶比l50,有效氯2g/L,pH=11±02,溫度20℃±2℃,處理60min后的褪色變色程度。

                                                            耐氯浸牢度,是指上色試樣,經溶比l100,有效氯(20 、50、100mg/L三檔),溫度27℃±2℃,處理60min后的褪色變色程度。

                                                            由于試液的有效氯濃度相差懸殊,二者的檢測結果完全沒有可比性。因此,對客商提出的耐氯牢度要求,務必要分清,萬萬不可混淆。

                                                            有耐氯牢度要求的外銷色單中,除部分醫用工作裝布料為氯漂牢度外,大多指耐氯浸牢度。值得注意的是,耐氯浸牢度的檢測方法有三檔,即有效氯濃度分20mg/L、50 mg/L、100 mg/L。三檔的有效氯濃度不同,其檢測結果當然不一樣,所以,客商對耐氯浸牢度的要求是指哪一檔的牢度,肯定要明確。

                                                             

                                                             

                                                            客商對耐氯牢度要求高時:

                                                            棉、粘、麻等織物上色,就要選用高耐氯牢度的活性染料或還原染料。

                                                            中溫型活性染料中,國產三原色(M-3RE、紅M-3BE、蘭M-2GE或黃A(B)-2BFN、紅A(B)-2BFN、蘭A(B)-2GLN的耐氯牢度較好,可達3-4(有效氯50 mg/L)。而全部活性黑、活性翠蘭的耐氯牢度都很差,只有1-2級。

                                                            常用還原染料中,大多數染料的耐氯牢度較好,都在3級以上(有效氯50 mg/L)。唯有蘭蕙酮結構的染料(RSN、蘭GCDN、漂蘭BC、艷蘭3G、深藍VB)表現很差,只有2級左右(有效氯50 mg/L),故不可使用。

                                                            在審單時,為什么強調對上色牢度要非常重視?這是因為,定單中的其它指標如門幅、縮率等,即使沒有達到客商要求,可以通過重新后整理加以修正。而上色牢度一旦不達標(選用染料不當引起),幾乎就沒有改變的可能,只能壓庫或折價銷售,再重新投坯生產,其經濟損失自然是龐大的。

                                                             

                                                            1.2 審樣

                                                            客商提供的標樣(又稱原始樣),起兩個作用,一是作為色澤的標準,二是作為手感的標準??墒菢藰又羞€隱藏著許多其它內容,如果沒有吃透、讀懂,同樣會砸單。

                                                            (1) 對客供原始樣,是否含熒完增白劑,要做鑒別。為此必須在標準燈箱中檢測原始樣是否帶熒完,倘若帶熒完則必須搞清楚,這熒完是否是客商的特定要求?這一點千萬不可擅自決策,否則很可能造成上色物剝色復修,甚至無法出貨。

                                                            (2) 對客供混紡化纖織物或交錯物原始樣,要做布面色完分析。倘若雙色感明顯,這可能是不同纖維上色不平所致,但也可能是客商的“風格”要求。對此必須弄清究竟,不能依葫蘆畫瓢,保留雙色感;也不宜擅自改動,將具變為均一色,不然往往要造成返工復修。

                                                            (3) 當客商提供的原始樣,為“閃色織物”(纖維黑色)或“閃白織物”(單染一種纖維)時,要對不同纖維的色澤進行鑒別,肯定要搞清那種纖維是那種色澤。倘若色澤和纖維張冠李戴(注:在混紡化纖織物比例、組織規格適當的情況下,布面效果有時相似),一旦客商發覺纖維錯色,即使布面效果相似,也會拒絕收貨,于是上色物只能“壓庫”。因為就是剝色重染,通常也會因剝色不清或色完萎暗,無法重現原有風格。

                                                            (4) 當客商定單中提供的原始樣為斜紋織物(特別是不同纖維交錯而成的斜紋織物)時,一般都以斜紋面為正面。但也有例外,是以反面為正面。

                                                            因此在審定客商的原始樣時,若發覺色板反面朝上,肯定要搞清楚,是以反面為正面對色,,還是客商把色板貼反。千萬不可經驗主義,擅自更改。否則小樣重打是小事,若投入大生產將鑄成大錯,因為正反面的色澤通常是有明顯差異的。

                                                            以上分析說明,只有通過認真“審單”和認真“審樣”,才能全方位、正確地了解客商對產品質量的要求,才能有的放矢地制訂出正確的工藝方案。

                                                             

                                                             

                                                            2 放樣和復樣

                                                             

                                                            客商下訂單前總是先提供原始布樣,企業以原始布樣作為標樣打“手掌樣”供客商確認,客商確認后才會下生產訂單。

                                                            生產訂單投產前,必須要先放大樣,所謂“放樣”,就是按手掌大小放生產大樣。放樣成功(即色澤和原始布樣相符,達到客商的要求),才能正式投入大生產。

                                                            這里的問題是:打手掌小樣,總是超前進行的,所使用的煉漂半制品、染料、助劑都是庫存的。而放樣投產總要滯后一周或數周,所以打手掌樣和放樣投產所用的煉漂半制品以及染料、助劑,不可能屬于同批次,二者之間客觀上總是存在肯定程度的差異。

                                                            這些差異,對小樣放大樣精確性的影響是顯著的。比如:

                                                            ① 打小樣和放大樣所用的煉漂半制品,在白度、毛效、定型程度、磨毛程度,非常是吸色能力(主要是絲完程度)等方面,如果存在差異,首定要影響小樣放大樣的精確性。

                                                            ② 打小樣和放大樣所用的染料、助劑,如果批次不同,也會因質量差異導致小樣放大樣失準。

                                                            這是因為,國內一些染料生產廠家,工藝技術比較落后,生產治理比較薄弱,致使合成出來的染料,深淺、色完不穩定,和出廠標準相差較大。所以在商品化處理過程中,只能靠外加染料大幅度“調色”(類似于上色中的修色),目的是使染料或成品的強度、色完接近或達到出廠標準。

                                                            值得注意的是,“調色”所用的外加染料,國內外有三大共識:

                                                            第一,調色用的外加染料,在上色性能方面和主體染料必須具有良好的配伍性,非常是上染的同步性,染色堅牢度的相似性,拼色深度的加合性等。然而一些染料的生產廠家,對調色用的外加染料缺少嚴格的選擇,只顧“調色”不顧性能的傾向比較嚴峻,即調色染料和主題染料缺少良好的配伍性。

                                                            第二,調色用的外加染料的數量,通常要求操縱在2%以內,因為2%的外加染料,對主體染料的上色性能影響較小。然而有些上色企業,調色所用外加染料的數量,遠遠超出2%的上限,甚至高達5-10%,使調色后染料成品,實際上已經從單一結構的染料變為拼混染料。

                                                            正因為如此,對同一個染料而言,不僅不同生產廠家的產品存在著深淺、色完的差異,就是同一個生產廠家不同批次的產品,其深淺、色完也不一樣。在實際生產中,一只單一染料染同樣的纖維,一旦工藝條件波動,不僅深淺會變化,色完也會變化,問題的結癥就在這里。

                                                            再加上有些染料企業烘干造粒技術落后,商品化處理水平不高,使得染料成品中的各種組分比重不同,在運輸、貯藏、使用過程中,產生分層現象,熬制同一染料包裝的上下層,力份強度甚至色完都存在差異。

                                                            國內生產的助劑,更是沒有統一的標準可言。許多助劑廠家的產品,其濃度含量甚至成分組成都帶有很大的隨意性,而且不乏產品的成份含量隨著銷售成交價的高低作無級調節的生產企業。因此,上色助劑批和批,乃至桶至桶之間,都會存在質量差異。

                                                            最有效的技術舉措,是在放大樣前,由技術水平高、責任心強的打樣師傅,采納車間放大樣使用的煉漂半制品、染料、助劑,對客商確認的手掌小樣進行“復樣”。實踐證明,放大樣前對客商確認的手掌小樣進行“復樣”,不僅可以有效克服染料、助劑質量的差異給上色小樣放大樣的精確性所產生的危害,同時,對客商確認小樣存在的人為差錯,如打樣工藝和規定不符;染料組合配伍不當;助劑施加有誤;處方數據有誤;打樣操作欠妥當等,還具有“把關”效果。

                                                            所以說,客商確認的小樣處方,未經“復樣”的絕對不能作為放大樣的依據。實踐證明,認真“復樣”是提高小樣放大樣的精確性,最有效的技術舉措。

                                                             

                                                             

                                                            3 工藝和跟單

                                                             

                                                            生產現場的工藝治理,又稱“工藝跟單”。就是說訂單投產后,有專人(工藝員)監督檢查生產工藝的正實在施。目的是及時發覺問題,及時解決問題,幸免產生批量性質量事故。

                                                            在實際生產中,并非是單一訂單在車間運行,這是因為不同織物的工藝流程有所不同。比如:有的冷軋堆煉漂后燒毛,有的則是上色后燒毛;有的冷軋堆煉漂后,還要做氣蒸復氧漂,有的則不做復氯漂;有的上色前要做預定型,有的則不做預定型等等。

                                                            然而,幾種不同的織物投產后,使會打亂投產時的先后順序,所以車間的工藝治理必須是“跟單治理”。生產現場的工藝治理,主要是三大內容:

                                                            (1) 跟蹤檢查車間所實施的工藝流程是否和所設定的工藝流程相符。

                                                            (2) 認真檢查各工序的工藝條件(如車速、溫度、pH值、用料濃度等),是否和新設定的工藝條件相同。

                                                            (3) 及時檢查生產半制品的質量(如毛效、PH 值、吸色的均勻性、色澤的精確性等)是否符合要求。

                                                            這里有三點值得非常注意:

                                                            第一,絲完前,務必要檢查煉漂半制品的毛效及其均勻度。

                                                            當前冷軋堆煉漂盛行,和汽蒸煉漂相比,其最大的缺點就是煉漂的勻透度欠佳,因此冷軋堆煉漂的半制品,簡單產生毛效和毛效差的弊病。煉漂半制品的毛效差,會導致絲完堿液滲透不良,產生“表面絲完”。上色后使織物的色澤會產生一層表深里淺的“黑氧”。因而,無法達到客商的標樣要求。主要是因為生產治理人員普遍存在著“重上色輕煉漂”的思想,煉漂設備維修不力,浸軋輥不及時砂磨,導致軋輥兩頭粗中間細,使帶液量兩頭少中間多等原因,往往造成煉漂半制品的毛效邊、中不同。絲完后織物的邊、中絲完效果不同,上色后必定要產生明顯的“邊中顏色差異”。因此,對煉漂質量的檢查,務必要及時。

                                                            比如,發覺毛效邊中不均勻,就要當機站斷變更工藝,或強化煉漂條件或補加汽蒸復氧漂。問題發覺越晚,返工復修的經濟損失越大。如果上色后再發覺,則將全軍覆沒,經濟損失慘重。

                                                            第二絲完后,務必要檢查落布的pH值。

                                                            絲完落布的pH值,通常是以萬能指示劑來檢測,呈現為草綠色便認為是中性。其實這樣的檢測結果,對稀薄疏松的織物具有近似意義,對于組織結構緊密、厚實的織物(如府綢、線絹、羽絨布類織物),則缺少真實性。

                                                            40S/2×40s/2 425/lOcm Cotton線絹為例:

                                                            絲完后,經水洗、醋酸中和,落布以萬能指示劑滴檢為草綠色。取布2克剪為碎末,置于lOOmL蒸餾水中,在攪拌下沸騰(100)浸泡l0min,冷卻至室溫,以杭州雷磁分析儀器廠PH S-25 型數顯度計檢測,pH=8.86。

                                                            這是因為在煉漂前處理過程中,棉纖會和燒堿形成堿纖維索,由于棉纖和燒堿具有肯定的親和力,所以連續化的水洗、中和,難以將纖維內部的堿去凈。

                                                            再說,絲完后的中和,通常都是用醋酸。即使醋酸將棉纖內部的殘堿全部中和,轉變為醋酸鈉,而醋酸鈉為強堿弱酸的鹽,本身呈堿性。所以醋酸鈉在織物上的殘留,依舊會使織物帶堿。待染半制品帶堿,對活性染料染棉無大礙。而對滌棉或錦棉織物浸染,則是一大隱患。這是因為待染半制品帶堿,在浸染過程中,就會釋堿,從而導致染液的pH值提高。

                                                            眾所周知,分散染料高溫高壓(130)染滌綸,有一個耐堿穩定性的問題。染浴pH值一旦> 6,分散染料就有可能發生水解,使得色變淺變色。酸性染料染棉綸,對pH值特敏感,染浴pH值一旦超高(>5),其上染率就會下降,從而產生明顯缸差。

                                                            因此煉漂半制品帶堿相對較多時(主要指滌棉、錦棉類織物),上色時就必須采取對應的技術措施,如上色前先做一次酸中和。

                                                            生產實踐證明,如果采納pH緩沖體系操縱染浴的PH值,其上色重現性將會更好。比如,施加醋酸-醋酸鈉緩沖體系(98%醋酸1 g/L+99 %結晶醋酸18 g/L,pH=42),或者施加一劑型pH緩沖劑(如杭州多恩面料科技有限公司pH 緩沖劑4-5,25m g/L,pH=42)等。

                                                            這是因為這些pH緩沖體系對酸、堿(特別是對堿),具有強勁的緩沖能力,具抗酸抗堿的緩沖容量,足以抵消織物或水帶入的酸、堿性物質對染浴pH值產生的負面影晌??梢詮母旧洗_保染浴pH值自始至終維持穩定。

                                                            第三,后后整理前肯定要對上色半制品進行“預檢”。

                                                            所謂“預檢”,就是以客商提供的原始樣做標樣,對已經上色的織物(尚未做后后整理),進行中間檢測。檢測內容包含:上色深度、上色色完、上色艷度、上色牢度、以及上色均勻度等。倘若預檢結果全部達標,則可進入下道工序,進行柔軟后整理或阻水后整理等。如果預檢結果并未完全達標,則要有的放矢地進行返工修色,絕不能進入下道后整理工序。因為一旦做了后后整理,織物上的后整理劑(如柔軟劑、拒水劑等),很難剝勻剝凈,這時再返工修色,就很難如愿,搞不好就會因此“砸單”。

                                                            這里有一個問題,容不得忽視,濕熱后后整理,對上色物的色完和染色堅牢度會產生肯定的影響。以連續軋染為例:活性染料軋染的織物,經濕熱后處理,色完和染色堅牢度的變化相對較小。還原染料軋染的織物,經濕熱后處理,其色完和染色堅牢度的變化相對較大。比如:還原深蘭B0皂煮后,會有蘭完深蘭變為紅完深蘭,色完變化顯著;還原橄欖綠B皂煮后,會有黃完綠色變為蘭完綠色,色完差異頗大。還原染料皂煮色變大的原因,是由于浸軋在纖維上的染料,經汽蒸、水洗、氧化,在高溫皂煮過程中,會發生晶形改變、取向改變和構型改變。

                                                            分散染料浸染的滌綸織物,經高溫定型后后整理上色濕牢度會明顯下降(深色尤為顯著),這是因為分散染料具有熱遷移性的原因。

                                                            因此在后后整理前,認定上色半制品的質遁是否達到客商要求時,還必須把后后整理對色完和牢度的影響考慮進去。如果缺少相關經驗,就得通過模仿性實驗來確認。倘若忽視了這一點,就有可能出現后后整理前,上色質量全部達標,后后整理后,卻不能完全達標而無法按時交貨的嚴峻后果。

                                                             

                                                             

                                                            4 本色棉布和治理

                                                             

                                                            生產實踐說明,本色棉布(纖維)上色性能的差異,是產生上色“批差”或“顏色差異”的重要原因,因此本色棉布治理是生產現場治理的重要內容之一。

                                                            本色棉布治理的“三不原則”:

                                                            (1) 不同組織規格的本色棉布,不可混堆。

                                                            (2) 組織規格相同,但生產廠家不同的本色棉布,不可混堆。

                                                            (3) 組織規格相同,生產廠家相同,但生產批次不同的本色棉布,也不可混堆。

                                                            原因是不同產地、不同品牌、不同批次的本色棉布,所用的布料纖維在上色性能上往往不同,上色后簡單因此產生色澤(色完、色深)差異。

                                                            比如:棉纖維。由于棉的品種不同、種植環境(如氣溫、完線、雨水、施胖、土壤等)不同,以及成熟度不同等,都會使棉的含雜(天然伴生物)多少不同、纖維素的含量多少不同,甚至棉纖的結晶度都會有肯定的差異。這些都使棉的上色性能有所不同。

                                                            滌綸纖維。滌綸纖維在制造過程中,工藝因素的差異。會造成滌綸纖維結晶度的不同,從而導致吸色性毹的差異。據檢測,國產滌綸因結晶度大小不同,可產生5-10%的顏色差異。進口滌綸的質量相對較好,結晶度的差異較小,因此可產生顏色差異的幅度通?!?span lang="EN-US">5%。

                                                            錦綸纖維。不同品牌、不同批次的錦綸,其上色性能的差異,比滌綸要大得多。這是由于錦綸在制造過程中工藝因素存在差異造成的。比如:在單體聚合工程中工藝條件的差異,會造成聚合物分子量的大小不同和氨基酸含量不同。在紡絲過程中,單絲之間的拉伸均勻度以及拉伸倍數的差異,會造成錦綸取向度、結晶度等微結構的差異。在初生絲的熱處理(如蒸汽定型)工藝參數的差異,也會明顯地影響錦綸的取向度和結晶度。錦綸微結構的差異,必定產生上色性能(如,吸色速率的快慢、平衡吸附值的高低、吸色容量(染深性)的大小)的差異。 這正是錦綸絲在上色性能上,差異較大的根源。當前,用于面料布料的錦綸絲有兩種,即錦綸6和錦綸66。錦綸6和錦綸66,雖說都是聚酰胺纖維,二者的結構相似,但由于錦綸66結構中的酰胺堪,都能生成氫鍵,其氫鍵密度比錦綸6高得多。因此,大分子鏈的排列要緊密的多,加之錦綸66 的氨基含量比錦綸6低一倍以上,所以二者吸色性能的差異非常明顯。如錦綸66吸色速率,比錦綸6慢得多,錦綸66的吸色容量(染深性)、比錦綸6低得多。

                                                            顯然,如果把不同品牌、不同規格或不同批次的纖維(或絲)織成的織物,混縫在一起上色,產生顯著顏色差異、批差是不可幸免的。正因為如此,在生產現場,本色棉布的治理必須落實“三不原則”。而且,染同一個色單必須采納同一個品牌、同一個規格、同一廠家、同一批次的本色棉布生產,絕對不可混發。倘若必須混發時,肯定要預先做好上色的平行實驗,確認不存在明顯顏色差異時方可拼合發坯。

                                                            AAASDFWERTEYRHF
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